一年一度的L'Oreal時裝周圓滿結束，在69位參加的時裝設計師中，華人設計師Dan Liu的品牌Tatsuaki受到各界讚賞，搶盡鋒頭！然而，成功的背後是每天18小時的工作時間表，還有洞悉天機的「超能力」，想不到時裝設計師比相士還高招，夏天未到，就要預測來年春夏潮流。要坐上設計師一位，原來一點也不容易！
文：文文 圖：容成達
部分圖片由受訪者提供
設計：Nam
於滑鐵盧大學電腦科技與心理學雙學位畢業後，97年Dan Liu隻身跑到東京著名的Aoyama Design College修讀時裝設計及市場管理課程，Dan表示，「其實日本的時裝潮流很前衛，只是他們都集中本土市場，而我就是看中這點，希望藉此取得靈感。我對針織情有獨鍾，一般人以為針織只在秋冬季出現，但日本就一年四季都流行。」原來，Dan的第一件完成品就是做給自己，朋友見後無不大讚，「於是我便做了一件給友人，他後來對我說，當他穿上那衣服時，街上途人都追問他在哪裏買，結果在眾人鼓勵下，我便踏上了時裝設計這條路。」99年，Dan於加拿大創立了首個品牌，02年以着重funky couture的Tatsuaki打入Holt Renfrew，再於04年進軍日本，創立另外兩個品牌Aki與男裝Dan(Dan的日文意思是男性) 。
賣「來路貨」才能賺錢
Dan指出，「在日本出售的貨品在加拿大製造，而在多市售賣的，卻在日本與香港製造。」記者問到，為何不乾脆香港起貨再運到日本，不是能夠節省運費嗎？Dan笑說：「日本人看到貨品是made in Canada，知道是『來路貨』，¥3,000的上衣可以賣到¥30,000；相反，本地人都愛日本製造，同一件衣服，made in Japan的就能賣$499，made in China的就只賣$49，這都是市場策略，賣『來路貨』才能賺到錢。」
個人創作為主
Dan形容時裝設計師比相士還高明，要預測一年後的時裝潮流，夏季還未到，他們已趕着設計來年的春夏時裝。記者好奇問，到底是誰定出每季的時裝潮流，設計師們又會否互相商量來季潮流？「一個只有3、4個理事會成員的歐洲時裝權威組織(World Fashion Association)，每年都會定出潮流風格，設計師是否跟隨就自行決定。」Dan老實告訴記者，他是不會跟的，「我愛把個人創作放於首位，例如，我認為來季的設計應以白色為主，便會依個人喜好去做，當然，主流的趨勢也不能忽視，若來季興紫色，我也會就市場需要，設計一些紫色的系列。」
打入Holt Renfrew
L'oreal時裝展非常成功，Dan亦成了傳媒採訪焦點，就連Fashion Television的Jeanne Beker都拉他做訪問，然而，回想剛入行開show時，Dan都要親身聯絡拜訪時裝界的大哥大姐，他感觸的說：「對新人來說，開show前要懇求大型百貨公司的買手，以及世界性的時裝編輯出席，我會親自帶備禮物及邀請卡拜訪他們，無辦法，當你知名度未夠響時，這些『禮貌』是少不了的。」
99年，Dan的第一間時裝店開在購物地帶Yorkville區，由於生意不錯，一年後，他便搬到同區擁有5千多呎的店鋪，更被Rogers AT&T Fashion Award選為10大時裝設計師之一，因此引來大公司Holt Renfrew注意，於2005以託賣形式簽約，將品牌的專賣權售予Holt Renfrew。
有人形容Holt Renfrew如香港的連卡佛，是有錢又有品味的人的「朝聖地」，被這大公司看中，必定換來艷羨目光！然而，Dan指出，與大公司合作，在行政上受到一定的限制，「交貨後6個月，本票兌現了，荷包就會腫脹些，但是，每季大約有10%顧客退還的服裝是收不到錢的。還有，大公司規條多，他們要你換季，你就要準時交貨，否則他們可即時取消品牌的陳列位置！」
理想與現實之間
之前Dan說過，本地人偏向簡單的穿衣之道，在設計上便應作出調整，「在今季設計中有一件鑲滿金屬配飾的外套，時裝店買手認為不合市場口味，要求除去配飾，可是，配飾是設計的一部分，但他人的意見當然需要考慮。最終，我便設計了兩件同款的外套，一件忠於原創，另一件就只掛上數個配飾。其實，10個讀時裝設計的人，10個都想做設計師，但為何只得少數設計師能夠生存？我認為做設計師必須懂得變通、識『轉膊』。」
「有些人就是太固執，不願接納他人意見，死牛一面頸。要懂得在創作與實用性上取得平衡，你都希望作品有人買、有人穿，不論在紙上畫得如何天花龍鳳，穿在客人身上又是另一回事。」
後記
雖說時裝界很殘酷，但Dan對時裝設計的那份堅持，也實在令人佩服。看他一身簡約的打扮，卻襯上耀眼圖案的牛仔靴，「這對靴是我在米蘭買的，很特別吧！本市很難找到。」他對時裝的愛好與觸覺，都從一言兩語中流露出來，記者認為，要在這行打響名堂，豈止勤力，實在少點天份都免問！
開show一腳踢
Dan建議，新人應爭取開時裝表演的機會，這是招攬新客的好時機，他指，「與日本開show不同，在本國籌備時裝展，你必須先練好一身『武功』，皆因在整個過程中，由燈光音響、回贈禮物、邀請卡，以至挑選模特兒都一手包辦，不會有時裝展統籌幫你。記得第一次舉行L'oreal個人show時，想不到大會沒有為我們準備公司招牌，我唯有在開show前半小時跑回公司，把招牌拆下，掛在時裝展上。」經過此役後，不論時裝展的舉辦時間是下午或晚上，Dan都會要求模特兒及工作人員早上10時到達會場，「凡事愈早安排，便愈少問題出現。」
當時裝展的時裝準備好後，便要找其他品牌的贊助，由於Dan已有一定的知名度，模特兒所穿的鞋、配飾、化妝髮型等都一一有贊助；然而，新人開show就未必這麼好彩，Dan指，「作為新人，先要與品牌公關傾談贊助，但話事的那位是否與你會面又是另一回事，不妨與1、2個新入行設計師一同開show，可減輕設計以外的工作量。」
Dan表示，「在多倫多籌備一個時裝展製作費約2萬元，收益約10萬元；在東京，製作成本多出1至2萬元，但收益即是本地的10倍(約100萬元) 。」除了錢方面，Dan認為日本人對時裝潮流較開放，喜歡接受新事物；而本地人在穿著打扮方面即較隨意，雖然講style講trend，但卻不愛mix & match，講求方便，衣服最好不用乾洗。
他還指出，「若在多倫多、東京及倫敦舉行時裝展，代表你是新的設計師；在紐約開show，就是你想吸引更多大型客戶；若在巴黎及米蘭開show，即本身具有知名度，擁有不少大客戶，設計只以創作為主，就算不實際，都依然有一班捧場客及粉絲。」
2008年4月21日 星期一
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